Durante la giornata abbiamo navigato a vela perché il motore della barca si è rotto poco dopo essere salpati. Poco male: è il nostro viaggio di nozze e non potrei chiedere niente di meglio che trovarmi nel mare delle Filippine a guardare il cielo stellato, immersa in una calma per niente scontata nella nostra società.

Ad aspettarmi sul tavolo in mezzo al veliero che ci ospita per questi giorni c’è già la cena pronta, e il nostro skipper che la serve per poi sedersi a tavola insieme a noi.

Skip (così si fa chiamare) è un omone un po’ hippy che non dimostra i suoi 75 anni: lupo di mare che non ne porta i segni, se non nella pelle arrossata inasprita dalla salsedine.

Adora raccontarci storie per intrattenerci. In fondo, in mezzo al mare e su una barca con qualche bottiglia di gin, non esiste qualcosa di più bello se non perdersi tra i racconti di un marinaio.

Skip inizia così a parlare di quando ha avuto un incidente in Afghanistan nel ’77, mentre con alcuni amici guidava una Renault Clio da Istanbul a Singapore; o di quando è scappato da Bali durante la stagione degli attentati degli anni 2000, e così via, scandendo il tempo tra un sorso e l’altro.

Continua raccontandoci così tante altre storie che ad un certo punto mi viene spontanea la domanda che aleggia intorno ad ogni viaggio via mare:

“Hai mai incontrato i pirati?”

Ora, con la pirateria non parliamo degli avventurieri alla Jack Sparrow, ma di gruppi armati in maniera approssimativa ma feroce. Inizialmente erano pescatori, poi degenerati in criminalità organizzata: i pirati moderni seminano il terrore in diversi punti strategici del mondo, dallo stretto di Aden, tra Somalia e Yemen, fino allo stretto di Malacca e al Mar Cinese meridionale.

Giusto per dare qualche dato che ci tornerà utile dopo: secondo il report della Banca Mondiale, la pirateria somala tra 2005 e 2011 si struttura come una vera filiera del riscatto, con operazioni armate in mare e un’infrastruttura a terra per protezione, approvvigionamento, custodia degli ostaggi e negoziazioni.

Skip non ci pensa troppo e risponde alla domanda.

Racconta di inseguimenti, di come a volte sia stato speronato, ma alla fine sia sempre riuscito a cavarsela, a seminarli in mare, letteralmente.

Poi però se la sente di condividere il ricordo di due suoi amici, ai quali le cose andarono diversamente.

Menziona questa coppia tedesca che circa vent’anni fa fu rapita una prima volta a bordo della loro barca a vela mentre navigavano nello stretto di Aden, poi liberata, poi di nuovo fatta prigioniera, questa volta nelle Filippine, da dove purtroppo fecero più ritorno.

Skip non ci aveva dato altri dettagli. Noi non avevamo fatto altre domande.

Non sai mai quanto puoi permetterti di scavare a fondo nei ricordi di una persona appena conosciuta, specie se si tratta di eventi tragici e persone care.

Questa storia però mi è rimasta cucita addosso nei giorni a seguire, tanto che non ho potuto fare a meno di indagare, capire cosa fosse successo e se tutto quello che ci aveva raccontato Skip fosse vero o solo frutto di ricordi vaghi annacquati dal gin.

A quanto pare è tutto vero, e c’era dell’altro.

Ecco quindi, la storia completa di Jurgen Kantner and Sabine Merz:

“A 28 anni ho comprato la mia prima barca. Complessivamente, ho vissuto sull’acqua per oltre 30 anni, lavorando sulle navi, facendo trasferimenti di barche. Ho vissuto con la mia famiglia per 14 anni sulla barca a vela. I miei due figli sono cresciuti lì”. - ha raccontato Kantner in un’intervista alla rivista Stern (in tedesco).

Jürgen e Sabine si conobbero in età adulta, tra i 50 e i 60 anni, e subito decisero di amare insieme il mare.

Dopo un po’ di tempo insieme, la coppia decise di andare oltre l’amore: sognava un’avventura.

Per Jurgen poteva sembrare una cosa normale ma per Sabine era il suo primo viaggio in barca a vela. Dopo aver venduto tutto e lasciato il lavoro, la coppia iniziò il suo viaggio nell’estate del 2007 guidando la loro barca a vela, la Rockall dalla Francia attraverso il Mediterraneo, trascorrendo un po’ di tempo a Creta, poi dritti verso il Canale di Suez e infine nel Mar Rosso.

Per un po’ fu un paradiso.

Quel tipo di vita a cui tanti forse aspiriamo, quella dove inseguiamo e riusciamo davvero a realizzare i nostri sogni.

Quel paradiso terminò a metà del 2008, quando tentarono di prendere la strada più veloce per l’Asia - la loro destinazione finale, passando per il Golfo di Aden, tra lo Yemen e la Somalia.

Non era la prima volta in cui Kantner provava il passaggio, conosceva quindi la zona, i pericoli, si fidava abbastanza da imbarcarsi accompagnato da Sabine.

Mentre stavano lasciando la rotta di navigazione ad Aden, Jürgen sentì il rumore dei motori di alcune barche alla massima velocità che si avvicinavano a loro.

Probabilmente ci sono momenti nella vita in cui capisci che sei fregato. E’ l’adrenalina agisce al posto tuo.

I pescatori non guidano le barche alla massima velocità.

Quelli non sono pescatori.

Sono pirati.

Così, disse a Sabine: “Vai sottocoperta e vestiti rapida”, mentre prendeva il fucile da sotto la cuccetta e lo caricava.

Ma tutto accadde così in fretta.

Una delle due imbarcazioni speronò la barca a vela e un gruppo di uomini armati di fucili d’assalto e lanciarazzi salì a bordo. Jürgen fece sparire il fucile, per evitare di essere colpito immediatamente nel caso in cui avesse opposto resistenza.

Da lì in poi iniziò un’Odissea: ormai erano caduti nelle mani dei pirati, costretti a condurre la barca in Somalia, dove, una volta sbarcati, vennero sequestrati per 52 giorni.

Il calvario si è concluso con il pagamento di un riscatto di 600.000 dollari da parte dei funzionari del Puntland.

Ma il ritorno in Germania fu così facile, infatti la storia non finisce qui.

“La mia prospettiva in Germania sarebbe quella di continuare a dormire sul pavimento con mia madre in una casa di riposo, come abbiamo fatto per mesi dopo il nostro rilascio. Quindi, cosa dovrei fare lì? Inoltre, dopo un lungo periodo all’estero, non ho più amici a casa. E posso scordarmi un lavoro o un sostegno economico, non ho diritto a nulla”. - Kantner.

Dopo un po’ di tempo, arriva una chiamata: una persona somala contatta la coppia per dire loro dove i pirati avevano nascosto Rockall.

Nonostante il consiglio di restare a casa, il “folle marinaio tedesco” - così era stato chiamato dalla stampa locale, e Sabine si sono imbarcati su un aereo per il Kenya e hanno raggiunto la Somalia in auto per trovare la loro amata Rockall, che nel frattempo era stata completamente saccheggiata, ad eccezione delle vele.

Sorprendentemente, una volta arrivati, scoprirono che non erano stati solo i pirati a rubare i loro contanti, i vestiti e l’alcol che si trovava a bordo, ma anche la guardia costiera, che aveva saccheggiato la Rockall e aveva venduto gli oggetti ai locali a prezzi maggiorati.

Così, lui e Sabine, con l’aiuto di alcuni locali, dovettero trovare pezzi di ricambio a partire da rottami, arrivando addirittura a installare un motore preso da una vecchia Toyota. Ce la fecero, e alla fine la Rockall fu pronta a salpare per nuove avventure.

Memori della terribile esperienza, questa volta non mancarono di prendere precauzioni, tra le quali la mia preferita:

“L’ultima volta (i pirati, ndr) sono andati dritti alle bevande sperando di trovare alcool. Così riempio di acido le bottiglie del mio Schapp. Poi mi preparo delle molotov che tengo sempre nella cabina di pilotaggio”. - Kantner.

E la vita, da lì in poi, procede normale.

Vorrei che questa storia finisse così. Con una coppia innamorata del mare e della vita, ma la vita alle volte si accanisce senza un senso logico.

La Rockall tornò in mare, rattoppata, imperfetta, sopravvissuta come i suoi proprietari.

Jürgen e Sabine non smisero di navigare. Questa è forse la parte più difficile da capire, per chi guarda la storia da fuori. Ma per alcune persone il mare non è un luogo. È un modo di stare al mondo, forse il motore principale per vivere.

Anni dopo, nel novembre del 2016, la Rockall si trovava di nuovo in acque difficili, questa volta tra la Malesia orientale e il sud delle Filippine. Una zona bellissima e complicata, fatta di isole, confini liquidi, rotte commerciali e gruppi armati che da anni trasformano (specie fino a qualche tempo fa) il mare in una trappola per chiunque avesse il passaporto giusto e abbastanza valore da diventare merce di scambio.

In quei giorni, Jürgen e Sabine furono attaccati di nuovo. Non dai pirati somali, questa volta, ma da uomini legati ad Abu Sayyaf, il gruppo armato filippino noto, tra le altre cose, per i rapimenti a scopo di riscatto.

Non sappiamo di preciso i dettagli del secondo arrembaggio, solo che la Rockall venne ritrovata alla deriva.

A bordo la guardia costiera rinvenne solo Sabine.

Non c’era più nulla dell’ironia feroce con cui avevano raccontato la Somalia una volta tornati a casa, nessuna bottiglia riempita d’acido, nessuna molotov pronta nella cabina di pilotaggio, nessuna storia assurda da raccontare dopo.

Sabine era stata uccisa. Aveva 59 anni. Secondo le ricostruzioni riportate all’epoca, avrebbe provato a resistere.

Nota a margine: Quando Skip ci ha raccontato la storia sul ponte della sua barca, ci ha detto che tutti tra i loro amici credono che Sabine si sia in realtà suicidata quando ha capito che non c’era scampo all’attacco, per non rivivere gli stessi abusi sessuali subiti durante la sua prima prigionia in Somalia.

Jürgen, invece, era stato portato via. Ancora una volta ostaggio.

Questa volta la richiesta era di 30 milioni di pesos filippini, circa 600.000 dollari, e per mesi Jürgen rimase nelle mani dei suoi rapitori.

A febbraio del 2017, dopo la scadenza del riscatto, non pervenuto, Abu Sayyaf uccise Jürgen. Il suo corpo venne recuperato pochi giorni dopo sull’isola di Sulu, nel sud delle Filippine.

A quanto pare, il governo tedesco si rifiutò di pagare il secondo riscatto, dato che il “reato” era stato reiterato e non era la prima volta.

A volte la vita continua oltre il finale che avremmo scelto, e le storie non sempre hanno una morale.

Se questa l’avesse, sarebbe dovuta finire diversamente, con un lieto fine, con Jurgen e Sabine che ancora navigano per il mondo, ma così non è. Forse è una storia di scelte, oltre che di cuore. La scelta di non restare in Germania dopo il primo attacco, di rimettersi in viaggio verso altri orizzonti, perché certe volte rimaniamo incastrati nei sogni come nei vestiti alle maniglie delle porte.

Le storie a volte sono solo questo. Storie. Ma non per questo vale la pena dimenticarle.

Questa è un epitaffio, in ricordo di persone che non conosco, che non so come erano nel privato, ma che mi accompagneranno nei pensieri ancora per molti anni.

Spero che Jurgen e Sabine stiano navigando felici e insieme adesso, da qualche parte tra i loro mari.

Prima di salutarci:

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Credo che le storie debbano essere di tutti, e questo spazio cercherà di rimanere sempre gratuito per tutti.

Per chi non lo sapesse sono travel designer: in pratica creo viaggi per dei clienti, un po’ come se fosse un’agenzia di viaggio ma in maniera personalizzata, su misura e tante altre belle cose - se vuoi vedere di più puoi dare un’occhiata al mio sito. Ma non è questo il punto.

Prima di fare questo lavoro ero manager in una società che si occupava di sostenibilità sociale e ambientale, e proprio per questo ho sviluppato una certa l’ossessione di creare viaggi sostenibili (che bella parola, vero? E’ sulla bocca di tutti in questo periodo).

Quindi, torniamo all’altra sera.

Ero con dei clienti che mi hanno scelto proprio per questa mia attenzione alla sostenibilità, ed ero così felice di poterli invitare a cena qui a Lombok, dove vivo. Erano di passaggio durante il loro itinerario ed è raro che mi capiti di trovarmi nello stesso punto del mondo in cui si trovano i miei viaggiatori.

Tra una grigliata di pesce e l’altra, mi iniziano a raccontare del loro viaggio fino a quel momento e mi dicono una cosa che fa nascere il pensiero questa newsletter.

Mi spiegano che i tour che hanno fatto fino ad ora gli sono piaciuti molto ma che una o due volte hanno avuto la sensazione che le guide locali li stessero portando a vedere cose troppo turistiche per i loro gusti. Cose che avevo preventivamente escluso dall’itinerario di viaggio ma che le guide hanno di nuovo inserito a mia insaputa.

Niente di grave eh, si trattava nello specifico di una degustazione di caffè e delle classiche altalene instagrammabili a Bali.

Quelle cose fatte appositamente per i turisti dove puoi noleggiare degli abiti svolazzanti e farti fare le foto dai “droni umani” ossia fotografi locali che si fanno in quattro per farti avere gli scatti più belli - tranquilli, torneremo presto anche su questa oscena definizione. In realtà c’è a chi piace quest’esperienza: è un attimo di divertimento e di per sé non c’è niente di male.

Non nascondo il mio stupore iniziale, e in fin dei conti un po’ di arrabbiatura nei confronti dei miei fornitori locali, con i quali di solito ho un’ottima relazione.

Poi però mi sono fermata a ragionare, sia con me stessa che con i viaggiatori al tavolo con me, e ne è scaturita una riflessione interessante, che voglio condividere con voi.

Molte volte siamo così ossessionati dal voler viaggiare in maniera responsabile che ci dimentichiamo di dialogare al meglio per capire le necessità delle persone locali che lavorano con i turisti.

La maggior parte delle guide di Bali è abituata ad un turismo che si è sviluppato negli ultimi 20 anni, e in particolar modo dopo il Covid che, spinta dai social, mette le foto al centro di tutto.

Bali è un’isola ricchissima di bellezze naturali e culturali, estremamente fotogenica, e questa è attualmente la sua condanna. Il turismo si concentra quasi esclusivamente nel sud dell’isola, e ogni attività è focalizzata sulla soddisfazione del cliente: avere lo scatto più bello, la cerimonia più bella, i colori più belli. Questo ha portato intere generazioni di guide Balinesi a cercare di immaginare cosa può piacere di più al turista occidentale, perdendo di vista quasi tutto il resto.

Il turismo è una delle fonti di reddito più importanti di Bali, con un ecosistema complesso che gli ruota intorno (persone che lavorano nell’ospitalità, autisti di Grab e Gojek, ristorazione, pulizie, lavanderie, fotografi, spa e chi più ne ha più ne metta). Tutti servizi pensati per il turista e non per chi l’isola la vive da locale.

Questo nel tempo ha fatto sì che la qualità dei tour si adattasse il più possibile alle richieste della massa. Più viaggiatori medi sono soddisfatti, più le mance salgono. In un Paese, l’Indonesia, in cui lo stipendio medio si aggira sotto la soglia dei 300 euro al mese, il denaro straniero e l’attenzione al cliente possono far sì che qualcuno riesca a mettere il pane sulla tavola alla sera.

E sinceramente non li biasimo, hanno capito cosa piace alla massa e lo ripropongono a tutti.

Questo però crea un cortocircuito quando si tratta di costruire viaggi sostenibili. L’ABC del viaggio sostenibile è evitare il tourism leakage, quindi di affidarsi per l’intera organizzazione a fornitori e alloggi locali, in modo che quanto più possibile dei soldi spesi rimanga nel Paese in cui si va. Cercare di creare esperienze che arricchiscano il viaggiatore senza far perdere valore al luogo che si visita. Cosa succede però? Che molte volte le stesse guide locali non sono abituate a questo modo di fare, perché dopo tanti anni di esperienza con un turismo più tradizionale, che scalfisce appena la superficie, hanno paura che il viaggiatore vada via insoddisfatto senza aver fatto tutti i check sulla lista de “le dieci esperienze imperdibili da fare a Bali”.

Come in questo caso quindi la guida si adopera perché i viaggiatori facciano tutto, anche esperienze che avevamo tolto, solo per paura che alla fine i clienti non siano soddisfatti.

E’ sinceramente deprimente.

Deprimente perché sembra di lottare contro i mulini a vento. Come se Instagram e Tiktok l’avessero sempre vinta, perché a che serve cercare di evitare queste cose a tutti i costi se poi si torna punto e a capo?

Tutto questo però mi ha portato a sviluppare un cambio di prospettiva: e se invece fosse giusto così, con i dovuti termini e limiti? E se fosse corretto che l’esperienza del turista non possa essere “locale a tutti i costi”, ma solo quello che le persone del luogo scelgono di mostrarti?

Non ho la risposta in tasca, e le cose sicuramente non sono come vorrei che fossero nel mondo da mulino bianco dei viaggi sostenibili che vorrei.

Però dovremmo scrollarci di dosso l’imposizione che ci siamo dati che sia tutto bianco o nero: piuttosto ascoltare, a discapito delle esperienze, ciò che i luoghi che sono stati già plasmati ci stanno comunicando, per cercare di invertire la rotta ed essere spettatori migliori, lasciandoli andare e non caricandoli di aspettative - che altrimenti verranno spesso deluse.

P.s. questo è un rantolo di una travel designer ogni tanto stanca, se vuoi vedere una versione più gioiosa di quello che faccio, sentiti libero di seguirmi qui.

Se aprite il mappamondo, vi spostate sul continente Asiatico, e passate il dito fino ad arrivare alle 17 mila isole che compongono l’arcipelago indonesiano, potreste non soffermarvi mai su Rote Island, perché forse non l’avete sentita nominare fino ad oggi.

Ben lontana dalle più famose Bali, Java e Flores, Rote island sta avendo i suoi 15 minuti di gloria, se così possiamo chiamarla, per i motivi sbagliati.

Ma facciamo un passo indietro, molto indietro.

Se pensate ai viaggi di lusso, quali sono le prime immagini che vi vengono in mente? Forse gli interni dorati (e un po’ pacchiani) di qualche hotel Bvlgari, oppure le scene girate nei vari Four Season per The White Lotus, o ancora lo skyline degli appartamenti dei trader di Dubai.

Eppure c’è una fascia del turismo di lusso che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede, nel circolino dei più ricchi del pianeta. Il lusso non detto, quello delle destinazioni difficili da raggiungere, che parlano da sole senza bisogno di geotag. La ricchezza dei più benestanti (ma non ancora così facoltosi da potersi comprare un’isola privata) che cercano destinazioni off-grid ma senza rinunciare a nessun comfort.

In questo contesto si stagliano i resort del brand NIHI, che apre il suo sito con la didascalia “Egde of Wildness” - in italiano possiamo tradurlo come “sul bordo della natura selvaggia”.

Il primo, aperto sull’isola di Sumba dagli imprenditori Chris Burch e James McBride, è uno dei resort indipendenti più famosi del Paese, incluso nella classifica “50 Best hotels of the world” con una prezzo a notte che può partire dai 1800 euro a camera.

Fino a qui niente di strano nel mondo del lusso. Hotel pazzesco, recensioni ottime e un costo a notte superiore ad un salario mensile italiano. Ma la storia non finisce qui.

Forti del successo con il primo hotel, i proprietari scelgono di aprirne un secondo. Il NIHI Rote Island. Quel luogo che prima (forse) facevamo fatica a trovare nel mappamondo.

L’apertura è prevista per Maggio 2026, ormai siamo agli sgoccioli, ma quanto tutto sembrava procedere per il meglio, qualcosa si è rotto, o increspato. Proprio come l’onda che ha causato tutto quello che vi sto per raccontare.

Seguitemi, perché serve far ordine tra gli eventi.

La spiaggia dove nel 2019 ha iniziato a costruirsi il resort aveva sempre avuto l’accesso pubblico per la comunità locale e per tutti i (pochi) turisti. Stiamo parlando di un’isola lontana dal turismo di massa, difficilmente raggiungibile e in cui si respira ancora una natura incontaminata. In particolar modo, questa costa è famosa per le sue onde, perfette e amate per il surf. Comunità locale e turisti hanno sempre condiviso questo swell, almeno fino al 2024, quando iniziano i primi problemi.

Prima dello sviluppo, residenti, surfisti, pescatori e coltivatori di alghe usavano un accesso diretto verso Bo’a Beach (il nome della spiaggia ndr).

Durante la costruzione del NIHI però, viene chiuso improvvisamente non solo l’accesso principale, ma anche uno alternativo usato dalla comunità, e il passaggio viene spostato più a ovest, in una zona impervia e di difficile accesso. Secondo le testimonianze della comunità locale, questo rende l’ingresso in spiaggia molto più scomodo e crea di fatto una privatizzazione di una bene pubblico, naturale, un’onda. NIHI risponde alle accuse, affermando che l’accesso alla spiaggia non è mai stato negato, ma solo ricollocato.

Come dicevamo, dalla spiaggia si accede direttamente ad una delle migliori line up di surf della zona, e il resort aveva tutto l’interesse per privatizzarlo, in modo da offrire non solo servizi di alta gamma, ma la sensazione di essere dentro una delle onde più iconiche da surfare, a due passi dalla villa privata di ciascun facoltoso cliente. In fondo, se qualcosa ho capito negli anni di lavoro nel lusso, è che molti ricchi sono fondamentalmente pigri.

A questo punto i locali non ci stanno. In particolar modo, un attivista Indonesiano residente dell’isola, Erasmus Frans Mandato, pubblica un post su Facebook, criticando la presunta chiusura dell’accesso pubblico a Pantai Oemau/Bo’a Beach da parte di PT Bo’a Development, collegata allo sviluppo NIHI Rote. Da qui il post diventa virale, e arrivano i guai: parte il caso penale.

PT Bo’a Development segnala il post come presunta diffusione di informazioni false. La polizia indaga da gennaio 2025 e il 1 settembre 2025 Erasmus viene arrestato con accuse legate alla legge indonesiana ITE, norma spesso usata contro espressioni online.

Da qui gli eventi corrono. Sempre più attivisti si mobilitano. Dopo l’arresto, studenti e cittadini protestano davanti alla polizia di Rote Ndao chiedendo la liberazione di Erasmus. In parallelo emergono anche accuse ambientali contro PT Bo’a Development, tra cui presunto taglio di mangrovie, riportato da fonti locali. La reputazione di NIHI crolla, come si vede anche dalle recensioni che vengono lasciate sulla loro pagina Google, mentre si cerca sempre più di far correre la voce di ciò che sta succedendo sull’isola.

Ormai il caso è sulla bocca di tutti. Si attiva anche Amnesty International, per cercare di difendere i diritti dei locali e di Erasmus. Durante l’udienza al tribunale di Rote Ndao, il PM chiede per lui 3 anni e 6 mesi di carcere. Fuori dal tribunale ci sono proteste e tensioni. Amnesty riporta feriti e chiede indagini su violenze e intimidazioni.

Al 21 Aprile scorso il caso è ormai deflagrato, e per fortuna Erasmus viene dichiarato non colpevole dal tribunale di Rote Ndao. La lettura dei media pro-Erasmus è che l’accusa di “hoax” sia crollata perché non sarebbe stato provato il disordine sociale e perché la chiusura/accesso contestato aveva basi fattuali.

E’ una consolazione, ma magra, perché NIHI per adesso non ha fatto dietrofront, ha risposto alle accuse ma senza cercare una mediazione con la comunità locale. Sono pessimista, e credo che le cose rimarranno così. “Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente” come diceva Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo.

Ma a prescindere da come andranno le cose, è un segnale.

Un segnale che le voci dei locali non potranno mai essere spente. Se vogliamo un turismo che faccia bene al mondo e che non lo distrugga, che non sia classista, neocolonialista, dobbiamo rispettare chi viene prima di noi. Chi abita quei luoghi da generazioni.

Lo dico da sarda, da persona che si è chiesta se un giorno un gruppo di milionari venissero a rubarci la terra, gli accessi al nostro mare. Quelle spiagge di cui siamo tanto orgogliosi, quelle che mi hanno visto crescere, imparare a nuotare e camminare. Io sarei Erasmus. E non perché non voglia il turismo (di turismo ci campiamo) ma perché nei luoghi bisogna entrare in punta di piedi, con rispetto, cercando una mediazione - e non solo quella che i milioni possono comprare.

E forse un giorno capiremo che le spalle dei giganti sopra cui dovremmo salire non sono quelle fatte da una montagna di soldi.

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Quante volte facciamo cose che non ci piacciono o convincono solo perché siamo people pleaser?

Quando ho iniziato questo lavoro (vendere viaggi su misura) stavo per accettarne una apparentemente piccola ma personalmente grossa. Ero seguita da un incubator (per chi non lo sapesse - una sorta di azienda che ti prende sotto la sua ala protettrice per farti crescere e poi sperare di dividere i tuoi guadagni) che voleva convincermi a tutti i costi per fare una newsletter commerciale. Di quelle dove devi per forza vendere qualcosa, proporre un itinerario, fidelizzare i clienti. Se c’è una cosa che odio sono proprio le mail di vendita, mi fanno venire l’orticaria.

Sarò scema io, dicevo, ma l’idea di ridurre la scrittura e tutta me stessa ad una mail che viene cestinata senza nemmeno essere aperta mi sembrava una cagata. Morale della favola? La newsletter l’ho creata, ma mi veniva così il vomito che ho perso subito l’interesse nel continuarla.

Da piccola ho sempre voluto fare la giornalista, mi affascinavano le storie, anche quelle più controverse, e avrei voluto raccontarle per farle conoscere al mondo. A 14 anni avevo l’ossessione di diventare Oriana Fallaci (sapevo ancora poco della sua deriva post 2001) fino a che l’insegnante di italiano non mi ha riso in faccia quando mi sono azzardata a dirlo. Che belli i sogni che si hanno nella prima adolescenza fino a quando non vengono interrotti.

Adesso sto divagando, in quella che voleva essere una semplice introduzione al perché sto scrivendo queste righe.

La verità è che sento il bisogno viscerale di scrivere, di raccontare quel che ho visto del mondo fino ad adesso.

Di portarvi con me su un sentiero in Tibet, mentre mi avvicino con rispetto ad un funerale celeste. Di farvi sentire il sudore che si respira a Mathare, uno dei più grandi slum del Kenya, mentre andiamo porta a porta per cercare ragazzini da includere nella squadra di calcio dove lavora David. Di ascoltare storie di pirati moderni mentre sento le onde nelle Filippine passare sotto la nostra barca.

Queste sono le storie che voglio raccontarvi dei viaggi, del bene e del male del turismo, di come dovremmo prenderci cura dell’ambiente e delle persone che abitano il nostro mondo.

Vorrei far cadere un velo, aprire i vasi di Pandora, lasciarvi con l’amaro in bocca a fissare il muro dopo ave scoperto prospettive nuove.

Vediamo come andrà, ma intanto sono qui, Benvenuti.